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2. Tag – Mittwoch, 22.04. - 4. Teil

Die Stadthalle von 1920 im Beaux Arts Stil gehört zu den Gebäuden, die die Bombardierung des Zweiten Weltkriegs überstanden haben.


Nun habe ich ein paar Ziele hinter dem Hauptbahnhof auf dem Plan. Das erste ist oder besser gesagt sollte sein, der Luchtsingel. Das ist eine hölzerne Konstruktion, teilweise mit Crowdfunding Mitteln, teilweise mit städtischer Förderung gebaut, die die Bahngleise als Fußgängerüberführung überquert und unter anderem einen Zugang zum Dachpark Hofbogen ermöglicht. Schon von weitem sehe ich aber, dass auf dem Treppenzugang komische Typen herumturnen, da verzichte ich lieber auf eine Besichtigung. Der Dachpark ist im Übrigen sowieso längerfristig geschlossen, das habe ich bei meiner Reisevorbereitung festgestellt. Bei diesem Park handelt es sich um eine Begrünung der ehemaligen Hochtrasse der Straßenbahn, die schon vor längerem stillgelegt wurde. Warum dieser Park geschlossen ist, konnte ich nicht rauskriegen.

Aber ich kann unterhalb der ehemaligen Hochtrasse entlang gehen, in den sog. Hofbogen sind Geschäfte, Cafés und Restaurants eingezogen.


In ehemals leerstehende Büros und Fabriken sind Künstler und sonstige Kreative eingezogen.


So richtig wohl fühle ich mich aber nicht, so dass ich die Gegend recht schnell verlasse und ins benachbarte Provenierswijk wechsle. Nur wenige Schritte und man ist in einer anderen Welt: altehrwürdige Backsteinhäuser, Kanäle mit viel Grün drumherum, ein paar Restaurants, die bereits genannte Zeitschrift in meinem Hotelzimmer bezeichnet das Viertel als Klein-Paris, so weit würde ich dann doch nicht gehen, aber es ist auf jeden Fall eine unerwartete Oase der Ruhe direkt hinter dem Hauptbahnhof.



So langsam geht es nun auf den Rückweg in Richtung Hotel. Ich durchquere den Hauptbahnhof, natürlich mit ein -und auschecken mittels Kreditkarte durch die Sperren (es kostet aber nichts, wenn man sich nur eine kurze Zeit im Bahnhof aufhält, um z.B. jemanden abzuholen, etwas einzukaufen oder wie ich, einfach durch zu gehen) und schaue mir dann den Vorplatz und das Bahnhofsgebäude von außen genauer an.

Wie nicht anders zu erwarten in dieser Stadt der modernen Architektur ist auch die Centraal Station ein architektonisches Highlight mit ihrem dreieckigen Dach aus Stahl und Holz. Eröffnet wurde das Gebäude 2014, sehr schön finde ich, dass in Erinnerung an den Vorgängerbau von diesem der Schriftzug Centraal Station und die große Uhr an der Glasfassade des Eingangsbereichs übernommen wurde.


Seit 2023 steht auf dem Platz vor dem Bahnhof die Skulptur „Moments Contained“ vom Thomas J. Price. Vier Meter hoch ist die junge Schwarze aus Bronze, die äußerlich unbeeindruckt, durch die geballten Fäuste in den Hosentaschen aber ihre Anspannung zeigt, die sie aufgrund ihrer Andersartigkeit empfindet. Die Skulptur will einen Moment, eine Möglichkeit für Verständnis, Verbindung und Empathie zeigen.

Links des Bahnhofsgebäudes steht das Groothandelsgebouw aus den 1950igern Jahren. Es war eines der ersten Gebäude, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Rotterdam errichtet wurden und ist inspiriert von amerikanischen Bauwerken aus dieser Zeit. Zu Beginn wurde es von 150 Firmen mit insgesamt 5000 Angestellten genutzt, die ihre bisherigen Büroräume durch die Bombardierung verloren hatten. Aufgelockert wird die Betonfassade durch die kleinteiligen Fenster und die verschnörkelten Balkonbrüstungen.


Einen Kontrast dazu bildet das Gebäude rechts vom Bahnhof, das „Delftse Poort“ mit seinen zwei Türmen mit einer völlig schmucklosen Glasfassade. Erbaut wurde es von 1988 – 1991 und war mit 151 m Höhe bis 2009 das höchste Gebäude der Niederlande. Auch hierin sind Büros untergebracht.


Nun folge ich dem Westersingel / Mauritsweg wo ich am Calypso Gebäudekomplex aus dem Jahr 2013 vorbeikomme, Apartments und Büros befinden sich in den silberfarbenen und roten Gebäuden mit einer Art Zig-Zag Fassadengestaltung. Am äußersten Rand steht die Pauluskirche aus braunen Kupferplatten, sie soll an einen Felsbrocken erinnern, der von einem Berg heruntergefallen ist.



Das Restaurant /Café „Bagels and Beans” lacht mich an, eine Kaffeepause habe ich nun dringend nötig. Nach einem Flat White und einem Stück Cheesecake (EUR 10,00) bin ich wieder fit für die letzte Etappe des Tages.


Entlang des etwas tiefer als das übrige Straßen Niveau liegenden Westersingel (den ich schon heute vormittag vom Museumspark kommend an anderer Stelle überquert habe) sind eine Reihe von Skulpturen aufgestellt. Leider etwas von mir vernachlässigt, schaut dahinter eines der bekanntesten Gebäude Rotterdams hervor, das Café de Unie von 1925. Wobei, es ist gar nicht das Café de Unie, dieses stand ein paar Straßen weiter und wurde bei der Bombardierung 1940 zerstört. 1986 wurde es an der heutigen Stelle nachgebaut. Architekt war J.J.P. Oud, ein Mitglied der Künstlergruppe De Stijl zu der unter anderen auch der Künstler Piet Mondrian gehörte und an dessen Gemälde erinnert es auch deutlich mit seinen Blöcken in Primärfarben.


Am Eendrachtsplein stoße ich auf die weithin bekannte Skulptur des Santa Claus des amerikanischen Künstlers Paul McCarthy aus dem Jahr 2001. Das Sex Spielzeug in seiner rechten Hand führte zu einer riesigen Debatte in und sogar außerhalb der Niederlande, die Skulptur wurde von einem Platz zum anderen gebracht, bis sie schließlich einige Jahre im Museum Boijmans Van Beuningen verbrachte. Seit 2008 zeigt sie sich wieder der Öffentlichkeit auf dem Eendrachtsplein.


Ich folge dem ruhigen Westersingel bis ich mit der Willemskade wieder die Maas erreiche. Der Wilhelminapier und die Erasmusbrücke zeigen sich nun im perfekten Nachmittagslicht.



Nun noch über die Brücke und gegen 17.30 Uhr bin ich zurück im Hotel.

Nach einer kurzen Pause gehe ich noch zum kleinen Supermarkt gegenüber und hole mir etwas zum Abendessen.

Ich möchte die Erasmusbrücke und die umliegenden Gebäude auch bei Dunkelheit sehen, dämmrig wird es aber erst ab 21 Uhr, jetzt kann ich mich nicht mehr aufraffen und nochmal rausgehen, das verschiebe ich auf einen der kommenden Tage.

Wetter: sonnig, kalter Wind, ca. 6° - 16°C

2. Tag – Mittwoch, 22.04. - 2.Teil

Ich überquere den idyllischen Westersingel, auch er mit Skulpturen „aufgepeppt“.


Ab hier wird es dann wieder städtischer. Zunächst gehe ich die Witte de Withstraat entlang, wurde hier ehemals mit Drogen gedealt und dem illegalen Glücksspiel nachgegangen, reihen sich heute Kneipe an Kneipe aneinander, unterbrochen von Galerien und kleinen Lädchen und einem interessanten Mural an einem Fitnessstudio, man kann sich mittels in die Mauer eingelassener Metallbügel auf die Hände der unteren Figur stellen und wird damit Teil des Murals – leider war gerade kein Passant dort, der das gemacht hätte und ich hatte ja niemanden, der mich fotografiert.



Die Witte de Withstraat mündet in die Schilderstraat und diese in den Leuvehaven mit dem Maritiem Museum und seinen alten Booten, Kränen und Maschinen, im Hintergrund die Hochhäuser des modernen Rotterdam. Auch hier darf die Kunst nicht fehlen: das „hängende Pferd“, das heute leider nicht am Kran hängt, sondern am Boden steht.





Ernster wird es auf dem Platz vor dem Museum mit der Skulptur „Die zerstörte Stadt“ von Ossip Zadkine aus dem Jahr 1951, das das im Zweiten Weltkrieg völlig zerstörte Stadtzentrum symbolisieren soll, eine Stadt, deren Herz herausgerissen wurde. Rotterdam wurde am 14. Mai 1940 von den Deutschen bombardiert, die zuvor die Niederlande überrannt hatten mit dem Ziel der Kontrolle über die Maas- und Rheinbrücken. Rotterdam wurde vor die Wahl gestellt Kapitulation oder Bombardierung, die Stadt wählte die Kapitulation, aber aufgrund von Kommunikationsproblemen innerhalb der deutschen Armee kam es dennoch zur Bombardierung, die über 800 Menschen das Leben kostete und die Innenstadt bis auf einzelne Gebäude völlig zerstörte.


Am Churchillplein steht „Cascade“, eine Skulptur vom Atelier Van Lieshout aus dem Jahr 2010. Sie zeigt 18 Ölfässer verbunden durch menschliche Figuren und soll auf begrenzte Rohstoffbestände hinweisen, den Bankrott der Konsumgesellschaft symbolisieren.


Mitten im großstädtischen Verkehrsgewühl treffe ich auf ein kleines Stück des alten Rotterdam, Het Schielandshuis ist heute eines der ältesten Gebäude Rotterdams, erbaut im 17. Jh. von der damaligen Verwaltung von Schieland, als Versammlungsort und als Gästehaus, Napoleon und Alexander der Große haben darin übernachtet. Das Haus gehört seit 1840 der Stadt und erfüllte schon verschiedene Funktionen, zurzeit sind Büros darin untergebracht.


Bald stehe ich am „Koopgoot“ (=“Einkaufsgulli“) von 1991, dem Zugang zu einer Passage mit der der mehrspurige Coolsingel unterquert werden kann, gleichzeitig Einkaufszentrum und Metrostation.


Daneben die Börse von 1940, 1987 wurde das grünliche, ellipsenförmige Hochhaus des World Trade Center in die Haupthalle der Börse integriert.


Das Gebäude wurde kürzlich im Inneren renoviert (auch davon lese ich gestern Abend in der im Hotelzimmer ausliegenden Zeitschrift), ich gehe einfach mal rein, mal sehen wie weit ich komme. Schon der Zugang ist außergewöhnlich, über Rolltreppen, die sich der Treppenform anpassen und zwischendrin zum ebenen Laufband werden. Die goldenen Handläufe nehmen das Design (goldfarben und gebogen) aus dem Inneren des Gebäudes auf. Ich kann den nüchternen Eingangsbereich betreten und erreiche über eine weitere Rolltreppe einen Übergang unter dem Dach von dem ich einen Blick in die wunderbare Haupthalle werfen kann mit den bogenförmigen Trägern, den runden Öffnungen und den goldenen Türen. Weiter komme ich dann nicht, am Ende des Übergangs braucht man eine Türkarte. Ebenso unten, da findet eine Art Messe statt. Aber ich erspähe ein Toilettenschild, dem ich folge und kann dann die schönen, sauberen Toiletten hier nutzen.





So erleichtert mache ich mich auf den Weg zur nicht weit entfernt liegenden Markthal, das Mittagessen ruft. Die Markthal von 2014 gehört zu den bekanntesten Bauwerken des modernen Rotterdam, sie wurde wie das Depotmuseum vom Architekturbüro MVRDV gebaut. Im Inneren befinden sich auf Straßenebene Restaurants bzw. Essenstände und in mehreren Untergeschossen Geschäfte und eine Tiefgarage. In die Bögen sind 228 Apartments integriert, die meisten davon haben Fenster ins Innere der Markthal und zur Straßenseite einen Balkon. Die Innenseite ist mit dem Gemälde „Horn des Überflusses“ der Rotterdamer Künstler Arno Coenen und Iris Roskam ausgeschmückt: digital auf Aluminiumplatten gedruckt „hängen“ riesige Früchte, Pflanzen und Tiere an Wänden und Decke. Leider ist recht deutlich zu sehen, dass die hohen Standmieten zu Leerständen führen, sehr schade, diesem Gebäude hätte ein lebhafteres Innere gebührt. Ich entscheide mich für den Stand eines Griechen, da er eine Dachterrasse mit Sitzmöglichkeiten hat, im Stehen essen kommt für mich bei so einer anstrengenden Stadtbesichtigung nicht in Frage und von der Terrasse hat man nochmal einen besseren Blick auf und aus der Halle.




Nachdem ich meine Pita gegessen und mich ausreichend ausgeruht habe, hole ich noch Wassernachschub in einem der Geschäfte und verlasse dann die Markthal.

Außen fällt sofort die Metrostation Blaak mit ihrem futuristischen Dach ins Auge.

Auch wenn es ein Städtetrip ist, komme ich auch mit.

9,55 € für 'nen Cappuccino und dieses kleine Stück Rührkuchen ist aber auch ganz schön happig, oder ist das üblich?

Schön, dass du dabei bist, ein kleines bisschen Natur gibt es auch, zwischendrin und dann am Ende.

Das ist dort normal, aber auch in Kopenhagen (schon vor ein paar Jahren) und in Finnland zahlt man das.

Rotterdam verbindet man eher mit einem der größten Seehäfen der Welt und dem größten Tiefwasserhafen Europas. Dass man dort auch Urlaub machen kann - darauf wäre ich nicht gekommen . Aber der Norden ist ohnehin dein Revier .

Das kann man noch toppen: Diese Woche kam eine Reportage aus New York auf Galileo. Da kostet ein Cappu ab 10 $ aufwärts und das ohne Kuchen. Gut, dass ich kein Kaffeetrinker bin und um NY einen weiten Bogen mache.

In Rotterdam legen auch Kreuzfahrtschiffe an, da kann man dann mal für einen Tag in die Stadt hinheinschnuppern, vielleicht wäre das mal was für euch.

10$ ist dann wirklich viel, aber wer weiß, was man in ein paar Jahre bereit ist zu zahlen, wobei das für mich nur im Urlaub (fast) täglich üblich ist, im Alltag wird zu Hause Kaffee getrunken. 

11.Tag - 29.3.2026 Sonntag: Die Olympiade der Erosion







Der Handywecker hat seinen Auftritt heute wieder um 5 Uhr. Als ich meinen Schlüssel in der Casino-Rezeption abgebe, sind schon wieder einige am Zocken (meist ältere Leute).
Auf der I-15 geht meine Fahrt nach Westen. Nach 15 Minuten verlasse ich die Interstate auf einen Highway nach Süden. Morgenstund hat Gold im Mund. Bei mir ist das die Gold Butte Road, auf die ich nach Süden abbiege. Die Straße ist größtenteils geteert, sollte aber umsichtig befahren werden. Ein solches Schlaglochfestival überhaupt als Straße zu bezeichnen ist gewagt. Die Gegend ist nicht gerade überlaufen. Eine einzige kleine Farm liegt an der Strecke, an der man aber immerhin ein Palmenhain findet. Nach einer Fahrzeit von gut einer Stunde ist die Whitney Pocket erreicht.




Das Gelände der Whitney Pocket ist Teil des Gold Butte National Monuments aber keine Sorge, ein Kassenhäuschen wird man hier vergeblich suchen. Außer 2 Campern, die wohl hier übernachtet haben, auch hier weit und breit niemand zu sehen.






Die Whitney Pocket steht eigentlich für drei Dinge - bunte und aberwitzig geformte Felsen, durchlöchert wie ein Schweizer Käse, Joshua Trees und Petroglyphs. Auf die Suche nach Petroglyphs also Felszeichnungen zu gehen spare ich mir. ...
Bei so einer spektakulären Landschaft fehlt mir für Petroglyphs heute die Begeisterung. Per Allrad könnte man auch mit dem Auto weiter in das Gebiet vordringen aber ich möchte das ja zu Fuß machen, um durch dieses Wunderland mit der Kamera streifen zu können.





Die bunten skurrilen Felsen ziehen mich sofort in ihren Bann.





Die Whitney Pocket wird oft als Gebiet mit Sandsteinfelsen aus gestreiften Bändern beschrieben. Genau solche Landschaften machen Farbunterschiede besonders sichtbar, weil die Erosion die inneren Schichten freilegt.









Geologisch hängt das auch mit denselben großen Wüstensandstein-Systemen zusammen, die man aus Teilen von Süd-Nevada und Süd-Utah kennt – also ehemaligen Dünenlandschaften, die später verfestigt und wieder freigelegt wurden.
 



Überwiegend bestehen (teilweise bestanden) die Felsen aus dem rot-orangem Aztec Sandstone, also verfestigten alten Wüstendünen aus dem Erdmittelalter. In diesen Dünensanden wurden zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Minerale abgelagert. Rot-, Orange- und Brauntöne entstehen hauptsächlich durch Eisenoxide.









Helle Weiß-, Creme- oder Beigetöne zeigen Bereiche, in denen entweder weniger Eisen vorhanden war oder Eisen später durch zirkulierendes Wasser teilweise wieder herausgelöst wurde. Die Bänder und Streifen entstehen, weil Sandlagen mit unterschiedlicher Mineralzusammensetzung schichtweise abgelagert wurden.
Später haben Wind, Regen und Temperaturwechsel die Gesteine unterschiedlich stark angegriffen.






Dadurch treten manche Farbschichten stärker hervor als andere, und bizarre Formen mit noch deutlicheren Farbkontrasten entstehen. Es wirkt so, als ob die Erosion hier ihre olympischen Spiele abhalten würde.
 
















Aufgrund der grellen Farben kommen die orangen Felsen wie man sie im Valley of Fire zu Hauf findet in meiner Aufmerksamkeit fast ein wenig zu kurz.








Das rot, gelb, weiß, lila und rosa flasht mich schon völlig.
 












Das für mich einmalige der Whitney Pocket ist die Kombination der bunten Felsen mit den Joshua Trees.





Joshua Trees sind ziemlich spezialisierte Pflanzen – sie wachsen nur unter ganz bestimmten Bedingungen, weshalb ihr Verbreitungsgebiet auch relativ begrenzt ist, so wachsen sie fast ausschließlich in der Mojave Desert im Südwesten der USA (Kalifornien, Nevada, Arizona, Randgebiete von Utah). Die Mojave-Wüste bietet genau die Mischung aus Höhe, Winterkälte und saisonalem Regen, die diese Pflanzen brauchen. In heißeren Wüsten wie der Sonora-Wüste fehlen oft diese kühleren Winterbedingungen.
Ihre Höhenlage liegt meist zwischen 400 und 1.800 Metern. Diese mittleren Höhen sorgen für die richtige Kombination aus Temperatur und Niederschlag. Joshua Trees sind übrigens überraschend frosttolerant (bis etwa −10 °C), aber mögen keine dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit.

 









Die Farbenorgie ist unfassbar.














Für den Moment mache ich nun einen Cut, verlasse die Whitney Pocket und fahre auf dem Gold Butte Highway (der nun nicht mehr geteert ist) weiter nach Osten. Irgendwann folge ich einer Abzweigung (Mud Wash North Road) nach Süden. Für High Clearance Fahrzeuge kein Problem, nur die letzten 1-2 Meilen sind etwas grenzwertig für einen PKW (Mud Wash Road). Man könnte das Fahrzeug aber vorher abstellen und Luftline etwa einen Kilometer laufen und so nicht der Piste folgen die im Bogen mehr oder weniger einem Wash folgt.






Irgendwann habe ich mein Ziel – Little Finland erreicht und gönne mir auch noch den letzten Anstieg über ein paar Höhenmeter – wofür hat man sonst einen Wrangler. Nicht nur die Palmen weisen darauf hin, dass ich trotz des scheinbar nordischen Namens nicht per „beamen“ nach Skandinavien gereist bin.





Fin heißt im englischen so viel wie Flosse.




So bin ich also im „kleinen Flossenland“ und das hat nichts mit Finnland im Norden Europas zu tun.






Die Gegend von Little Finland wirkt fast wie von einem Künstler gestaltet – ist aber ein Lehrbuchbeispiel für extreme Verwitterung in der Wüste.





Ein derart von der Erosion zerfressenes Gestein ist selbst für den Südwesten der USA ungewöhnlich. Ähnlich wie im Valley of Fire State Park besteht auch Little Finland aus altem Sandstein (ebenfalls aus ehemaligen Dünen). Dieser ist aber besonders weich und ungleichmäßig verfestigt. Einige Bereiche sind stärker „zementiert“ (also härter), andere sehr brüchig. Dadurch wird das Gestein nicht gleichmäßig abgetragen. Der Wind schleift über Jahrtausende Sandkörner gegen den Fels. Weiche Teile werden schnell ausgehöhlt. Harte „Kappen“ bleiben stehen, wodurch bei manchen Formationen die dunklen Kappen über dem roten Gestein thronen. Die vielen kleinen Löcher entstehen durch eine Kombination von Salzkristallen, die das Gestein von innen sprengen und lokal wirkender Feuchtigkeit (z. B. Tau).










Der Boden ist häufig mit einer weißen Schicht bedeckt. Diese Schicht ist die Hinterlassenschaft eines ehemaligen Sees, dessen Wasser einst verdunstet ist und gelöste Mineralien zurückblieben, die für die weiße Kruste sorgten. Auch heute kann Wasser aus dem Untergrund nach oben steigen: Es bringt gelöste Salze mit und verdunstet sofort in der Wüstenhitze. Als Folge bleibt das ebenfalls weiße Salz an der Oberfläche.





Irgendwie ist man hier fast ein wenig erschlagen von der Vielzahl der Figuren.





Zwei dieser Figuren ragen aus dem Labyrinth dieser Skulpturen heraus. Dieser hier der etwas von einem Herz hat ...





... und mein Favorit ist der reitende Drache (zumindest sieht er für mich so aus).





So geflasht wie in der Whitney Pocket bin ich trotzdem nicht. Auch nicht, weil ich das Gebiet von früher kenne und es relativ klein ist. Ich denke die Farben und die Vielfalt wie in der Whitney Pocket fehlen mir hier für einen zeitlich längeren Besuch als die ca. 2 Stunden die ich herumstreife.






So geht es für mich wieder zurück und da ich gerade am späten Nachmittag ja wieder an der Whitney Pocket vorbeifahre, lockt es mich dort noch einmal die Rückseite der Felsen beleuchtet zu bekommen, die am Morgen im Schatten lagen.













Face-Rock?































So habe ich hier wieder meinen Spaß, schaffe an diesem Tag insgesamt meinen Rekord an Bildern dieser Reise und fahre hochzufrieden in mein Domizil nach Mesquite, Nevada.
 


Übernachtung: Virgin River Casino & Lodge, Mesquite, Nevada

Zitat

Die erste Lavahöhle verkneife ich mir und das nicht nur, weil auf dem Weg dorthin ein verletzter Tourist auf einer Bahre an mir vorbeigetragen wird.

  In unserem Alter muss man wirklich nicht mehr in jedes Loch kriechen. Das Lava-Gestein ist teilweise messerscharf.

Und wenn ich richtig sehe, gehen da - wie so oft und überall - welche mit Flipflops da herum...