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2. Tag – Mittwoch, 22.04. - 2.Teil

Ich überquere den idyllischen Westersingel, auch er mit Skulpturen „aufgepeppt“.


Ab hier wird es dann wieder städtischer. Zunächst gehe ich die Witte de Withstraat entlang, wurde hier ehemals mit Drogen gedealt und dem illegalen Glücksspiel nachgegangen, reihen sich heute Kneipe an Kneipe aneinander, unterbrochen von Galerien und kleinen Lädchen und einem interessanten Mural an einem Fitnessstudio, man kann sich mittels in die Mauer eingelassener Metallbügel auf die Hände der unteren Figur stellen und wird damit Teil des Murals – leider war gerade kein Passant dort, der das gemacht hätte und ich hatte ja niemanden, der mich fotografiert.



Die Witte de Withstraat mündet in die Schilderstraat und diese in den Leuvehaven mit dem Maritiem Museum und seinen alten Booten, Kränen und Maschinen, im Hintergrund die Hochhäuser des modernen Rotterdam. Auch hier darf die Kunst nicht fehlen: das „hängende Pferd“, das heute leider nicht am Kran hängt, sondern am Boden steht.





Ernster wird es auf dem Platz vor dem Museum mit der Skulptur „Die zerstörte Stadt“ von Ossip Zadkine aus dem Jahr 1951, das das im Zweiten Weltkrieg völlig zerstörte Stadtzentrum symbolisieren soll, eine Stadt, deren Herz herausgerissen wurde. Rotterdam wurde am 14. Mai 1940 von den Deutschen bombardiert, die zuvor die Niederlande überrannt hatten mit dem Ziel der Kontrolle über die Maas- und Rheinbrücken. Rotterdam wurde vor die Wahl gestellt Kapitulation oder Bombardierung, die Stadt wählte die Kapitulation, aber aufgrund von Kommunikationsproblemen innerhalb der deutschen Armee kam es dennoch zur Bombardierung, die über 800 Menschen das Leben kostete und die Innenstadt bis auf einzelne Gebäude völlig zerstörte.


Am Churchillplein steht „Cascade“, eine Skulptur vom Atelier Van Lieshout aus dem Jahr 2010. Sie zeigt 18 Ölfässer verbunden durch menschliche Figuren und soll auf begrenzte Rohstoffbestände hinweisen, den Bankrott der Konsumgesellschaft symbolisieren.


Mitten im großstädtischen Verkehrsgewühl treffe ich auf ein kleines Stück des alten Rotterdam, Het Schielandshuis ist heute eines der ältesten Gebäude Rotterdams, erbaut im 17. Jh. von der damaligen Verwaltung von Schieland, als Versammlungsort und als Gästehaus, Napoleon und Alexander der Große haben darin übernachtet. Das Haus gehört seit 1840 der Stadt und erfüllte schon verschiedene Funktionen, zurzeit sind Büros darin untergebracht.


Bald stehe ich am „Koopgoot“ (=“Einkaufsgulli“) von 1991, dem Zugang zu einer Passage mit der der mehrspurige Coolsingel unterquert werden kann, gleichzeitig Einkaufszentrum und Metrostation.


Daneben die Börse von 1940, 1987 wurde das grünliche, ellipsenförmige Hochhaus des World Trade Center in die Haupthalle der Börse integriert.


Das Gebäude wurde kürzlich im Inneren renoviert (auch davon lese ich gestern Abend in der im Hotelzimmer ausliegenden Zeitschrift), ich gehe einfach mal rein, mal sehen wie weit ich komme. Schon der Zugang ist außergewöhnlich, über Rolltreppen, die sich der Treppenform anpassen und zwischendrin zum ebenen Laufband werden. Die goldenen Handläufe nehmen das Design (goldfarben und gebogen) aus dem Inneren des Gebäudes auf. Ich kann den nüchternen Eingangsbereich betreten und erreiche über eine weitere Rolltreppe einen Übergang unter dem Dach von dem ich einen Blick in die wunderbare Haupthalle werfen kann mit den bogenförmigen Trägern, den runden Öffnungen und den goldenen Türen. Weiter komme ich dann nicht, am Ende des Übergangs braucht man eine Türkarte. Ebenso unten, da findet eine Art Messe statt. Aber ich erspähe ein Toilettenschild, dem ich folge und kann dann die schönen, sauberen Toiletten hier nutzen.





So erleichtert mache ich mich auf den Weg zur nicht weit entfernt liegenden Markthal, das Mittagessen ruft. Die Markthal von 2014 gehört zu den bekanntesten Bauwerken des modernen Rotterdam, sie wurde wie das Depotmuseum vom Architekturbüro MVRDV gebaut. Im Inneren befinden sich auf Straßenebene Restaurants bzw. Essenstände und in mehreren Untergeschossen Geschäfte und eine Tiefgarage. In die Bögen sind 228 Apartments integriert, die meisten davon haben Fenster ins Innere der Markthal und zur Straßenseite einen Balkon. Die Innenseite ist mit dem Gemälde „Horn des Überflusses“ der Rotterdamer Künstler Arno Coenen und Iris Roskam ausgeschmückt: digital auf Aluminiumplatten gedruckt „hängen“ riesige Früchte, Pflanzen und Tiere an Wänden und Decke. Leider ist recht deutlich zu sehen, dass die hohen Standmieten zu Leerständen führen, sehr schade, diesem Gebäude hätte ein lebhafteres Innere gebührt. Ich entscheide mich für den Stand eines Griechen, da er eine Dachterrasse mit Sitzmöglichkeiten hat, im Stehen essen kommt für mich bei so einer anstrengenden Stadtbesichtigung nicht in Frage und von der Terrasse hat man nochmal einen besseren Blick auf und aus der Halle.




Nachdem ich meine Pita gegessen und mich ausreichend ausgeruht habe, hole ich noch Wassernachschub in einem der Geschäfte und verlasse dann die Markthal.

Außen fällt sofort die Metrostation Blaak mit ihrem futuristischen Dach ins Auge.

Auch wenn es ein Städtetrip ist, komme ich auch mit.

9,55 € für 'nen Cappuccino und dieses kleine Stück Rührkuchen ist aber auch ganz schön happig, oder ist das üblich?

Schön, dass du dabei bist, ein kleines bisschen Natur gibt es auch, zwischendrin und dann am Ende.

Das ist dort normal, aber auch in Kopenhagen (schon vor ein paar Jahren) und in Finnland zahlt man das.

Rotterdam verbindet man eher mit einem der größten Seehäfen der Welt und dem größten Tiefwasserhafen Europas. Dass man dort auch Urlaub machen kann - darauf wäre ich nicht gekommen . Aber der Norden ist ohnehin dein Revier .

Das kann man noch toppen: Diese Woche kam eine Reportage aus New York auf Galileo. Da kostet ein Cappu ab 10 $ aufwärts und das ohne Kuchen. Gut, dass ich kein Kaffeetrinker bin und um NY einen weiten Bogen mache.

In Rotterdam legen auch Kreuzfahrtschiffe an, da kann man dann mal für einen Tag in die Stadt hinheinschnuppern, vielleicht wäre das mal was für euch.

10$ ist dann wirklich viel, aber wer weiß, was man in ein paar Jahre bereit ist zu zahlen, wobei das für mich nur im Urlaub (fast) täglich üblich ist, im Alltag wird zu Hause Kaffee getrunken. 

11.Tag - 29.3.2026 Sonntag: Die Olympiade der Erosion







Der Handywecker hat seinen Auftritt heute wieder um 5 Uhr. Als ich meinen Schlüssel in der Casino-Rezeption abgebe, sind schon wieder einige am Zocken (meist ältere Leute).
Auf der I-15 geht meine Fahrt nach Westen. Nach 15 Minuten verlasse ich die Interstate auf einen Highway nach Süden. Morgenstund hat Gold im Mund. Bei mir ist das die Gold Butte Road, auf die ich nach Süden abbiege. Die Straße ist größtenteils geteert, sollte aber umsichtig befahren werden. Ein solches Schlaglochfestival überhaupt als Straße zu bezeichnen ist gewagt. Die Gegend ist nicht gerade überlaufen. Eine einzige kleine Farm liegt an der Strecke, an der man aber immerhin ein Palmenhain findet. Nach einer Fahrzeit von gut einer Stunde ist die Whitney Pocket erreicht.




Das Gelände der Whitney Pocket ist Teil des Gold Butte National Monuments aber keine Sorge, ein Kassenhäuschen wird man hier vergeblich suchen. Außer 2 Campern, die wohl hier übernachtet haben, auch hier weit und breit niemand zu sehen.






Die Whitney Pocket steht eigentlich für drei Dinge - bunte und aberwitzig geformte Felsen, durchlöchert wie ein Schweizer Käse, Joshua Trees und Petroglyphs. Auf die Suche nach Petroglyphs also Felszeichnungen zu gehen spare ich mir. ...
Bei so einer spektakulären Landschaft fehlt mir für Petroglyphs heute die Begeisterung. Per Allrad könnte man auch mit dem Auto weiter in das Gebiet vordringen aber ich möchte das ja zu Fuß machen, um durch dieses Wunderland mit der Kamera streifen zu können.





Die bunten skurrilen Felsen ziehen mich sofort in ihren Bann.





Die Whitney Pocket wird oft als Gebiet mit Sandsteinfelsen aus gestreiften Bändern beschrieben. Genau solche Landschaften machen Farbunterschiede besonders sichtbar, weil die Erosion die inneren Schichten freilegt.









Geologisch hängt das auch mit denselben großen Wüstensandstein-Systemen zusammen, die man aus Teilen von Süd-Nevada und Süd-Utah kennt – also ehemaligen Dünenlandschaften, die später verfestigt und wieder freigelegt wurden.
 



Überwiegend bestehen (teilweise bestanden) die Felsen aus dem rot-orangem Aztec Sandstone, also verfestigten alten Wüstendünen aus dem Erdmittelalter. In diesen Dünensanden wurden zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Minerale abgelagert. Rot-, Orange- und Brauntöne entstehen hauptsächlich durch Eisenoxide.









Helle Weiß-, Creme- oder Beigetöne zeigen Bereiche, in denen entweder weniger Eisen vorhanden war oder Eisen später durch zirkulierendes Wasser teilweise wieder herausgelöst wurde. Die Bänder und Streifen entstehen, weil Sandlagen mit unterschiedlicher Mineralzusammensetzung schichtweise abgelagert wurden.
Später haben Wind, Regen und Temperaturwechsel die Gesteine unterschiedlich stark angegriffen.






Dadurch treten manche Farbschichten stärker hervor als andere, und bizarre Formen mit noch deutlicheren Farbkontrasten entstehen. Es wirkt so, als ob die Erosion hier ihre olympischen Spiele abhalten würde.
 
















Aufgrund der grellen Farben kommen die orangen Felsen wie man sie im Valley of Fire zu Hauf findet in meiner Aufmerksamkeit fast ein wenig zu kurz.








Das rot, gelb, weiß, lila und rosa flasht mich schon völlig.
 












Das für mich einmalige der Whitney Pocket ist die Kombination der bunten Felsen mit den Joshua Trees.





Joshua Trees sind ziemlich spezialisierte Pflanzen – sie wachsen nur unter ganz bestimmten Bedingungen, weshalb ihr Verbreitungsgebiet auch relativ begrenzt ist, so wachsen sie fast ausschließlich in der Mojave Desert im Südwesten der USA (Kalifornien, Nevada, Arizona, Randgebiete von Utah). Die Mojave-Wüste bietet genau die Mischung aus Höhe, Winterkälte und saisonalem Regen, die diese Pflanzen brauchen. In heißeren Wüsten wie der Sonora-Wüste fehlen oft diese kühleren Winterbedingungen.
Ihre Höhenlage liegt meist zwischen 400 und 1.800 Metern. Diese mittleren Höhen sorgen für die richtige Kombination aus Temperatur und Niederschlag. Joshua Trees sind übrigens überraschend frosttolerant (bis etwa −10 °C), aber mögen keine dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit.

 









Die Farbenorgie ist unfassbar.














Für den Moment mache ich nun einen Cut, verlasse die Whitney Pocket und fahre auf dem Gold Butte Highway (der nun nicht mehr geteert ist) weiter nach Osten. Irgendwann folge ich einer Abzweigung (Mud Wash North Road) nach Süden. Für High Clearance Fahrzeuge kein Problem, nur die letzten 1-2 Meilen sind etwas grenzwertig für einen PKW (Mud Wash Road). Man könnte das Fahrzeug aber vorher abstellen und Luftline etwa einen Kilometer laufen und so nicht der Piste folgen die im Bogen mehr oder weniger einem Wash folgt.






Irgendwann habe ich mein Ziel – Little Finland erreicht und gönne mir auch noch den letzten Anstieg über ein paar Höhenmeter – wofür hat man sonst einen Wrangler. Nicht nur die Palmen weisen darauf hin, dass ich trotz des scheinbar nordischen Namens nicht per „beamen“ nach Skandinavien gereist bin.





Fin heißt im englischen so viel wie Flosse.




So bin ich also im „kleinen Flossenland“ und das hat nichts mit Finnland im Norden Europas zu tun.






Die Gegend von Little Finland wirkt fast wie von einem Künstler gestaltet – ist aber ein Lehrbuchbeispiel für extreme Verwitterung in der Wüste.





Ein derart von der Erosion zerfressenes Gestein ist selbst für den Südwesten der USA ungewöhnlich. Ähnlich wie im Valley of Fire State Park besteht auch Little Finland aus altem Sandstein (ebenfalls aus ehemaligen Dünen). Dieser ist aber besonders weich und ungleichmäßig verfestigt. Einige Bereiche sind stärker „zementiert“ (also härter), andere sehr brüchig. Dadurch wird das Gestein nicht gleichmäßig abgetragen. Der Wind schleift über Jahrtausende Sandkörner gegen den Fels. Weiche Teile werden schnell ausgehöhlt. Harte „Kappen“ bleiben stehen, wodurch bei manchen Formationen die dunklen Kappen über dem roten Gestein thronen. Die vielen kleinen Löcher entstehen durch eine Kombination von Salzkristallen, die das Gestein von innen sprengen und lokal wirkender Feuchtigkeit (z. B. Tau).










Der Boden ist häufig mit einer weißen Schicht bedeckt. Diese Schicht ist die Hinterlassenschaft eines ehemaligen Sees, dessen Wasser einst verdunstet ist und gelöste Mineralien zurückblieben, die für die weiße Kruste sorgten. Auch heute kann Wasser aus dem Untergrund nach oben steigen: Es bringt gelöste Salze mit und verdunstet sofort in der Wüstenhitze. Als Folge bleibt das ebenfalls weiße Salz an der Oberfläche.





Irgendwie ist man hier fast ein wenig erschlagen von der Vielzahl der Figuren.





Zwei dieser Figuren ragen aus dem Labyrinth dieser Skulpturen heraus. Dieser hier der etwas von einem Herz hat ...





... und mein Favorit ist der reitende Drache (zumindest sieht er für mich so aus).





So geflasht wie in der Whitney Pocket bin ich trotzdem nicht. Auch nicht, weil ich das Gebiet von früher kenne und es relativ klein ist. Ich denke die Farben und die Vielfalt wie in der Whitney Pocket fehlen mir hier für einen zeitlich längeren Besuch als die ca. 2 Stunden die ich herumstreife.






So geht es für mich wieder zurück und da ich gerade am späten Nachmittag ja wieder an der Whitney Pocket vorbeifahre, lockt es mich dort noch einmal die Rückseite der Felsen beleuchtet zu bekommen, die am Morgen im Schatten lagen.













Face-Rock?































So habe ich hier wieder meinen Spaß, schaffe an diesem Tag insgesamt meinen Rekord an Bildern dieser Reise und fahre hochzufrieden in mein Domizil nach Mesquite, Nevada.
 


Übernachtung: Virgin River Casino & Lodge, Mesquite, Nevada

Zitat

Die erste Lavahöhle verkneife ich mir und das nicht nur, weil auf dem Weg dorthin ein verletzter Tourist auf einer Bahre an mir vorbeigetragen wird.

  In unserem Alter muss man wirklich nicht mehr in jedes Loch kriechen. Das Lava-Gestein ist teilweise messerscharf.

Und wenn ich richtig sehe, gehen da - wie so oft und überall - welche mit Flipflops da herum...

1. Tag – Dienstag, 21.04. - 2. Teil

Vom Hotel spaziere ich weiter, zunächst zur „Coffeecompany“ auf einen Cappuccino und ein Stück Kuchen (EUR 9,55),



dann quer über die Halbinsel – ich bin begeistert, so viele moderne Gebäude, herrlich.


Zunächst schaue ich hinüber auf die Halbinsel Katendrecht. Im Wasser dazwischen befinden sich schwimmende Häuschen, die kann man zur Übernachtung mieten und ein größeres Haus in dem sich ein Restaurant befindet. Auch in Katendrecht waren früher sehr viele Lagerhäuser, die nun nach und nach umgewandelt werden.


Dann erreiche ich die Spitze vom Wilhelminapier mit dem Hotel New York. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1901 und beherbergte ursprünglich die Büros der Schifffahrtsgesellschaft Holland Amerika Lijn. 1977 zog die Gesellschaft in ein anderes Gebäude, das am Wilhelminapier bleib einige Jahre ungenutzt bis es 1993 zu einem Hotel umgebaut wurde. Zu diesem Zeitpunkt standen fast alle anderen Gebäude auf dem Wilhelminapier leer und die einzige Verbindung mit der Innenstadt war das Wassertaxi. Die Erasmusbrücke, über die man heute das Stadtzentrum erreicht, wurde erst 1996 eröffnet (heute gibt es zudem die Metroverbindung, die unter der Maas durchführt).


Rechts hinter dem Hotel New York ragt das „Montevideo“ von 2005 empor, darin sind Apartments, ganz oben vom 41. bis 43. Stockwerk befindet sich ein Penthouse mit Dachterrasse und Swimmingpool. Auf dem Platz davor steht die Skulptur „L’Âge d’Or“ vom britischen Künstler Gavin Turk. Die „offene Tür“ wurde 2021 enthüllt und nimmt Bezug auf die Geschichte des Wilhelminapiers als Ausgangsort für die Auswanderung von Millionen von Europäern in Richtung Westen. (Die meisten meiner Infos zu den zahlreichen Skulpturen in Rotterdam stammen von der Internetseite von „Sculpture International Rotterdam“.)


Einen kurzen Abstecher mache ich über die Rijnbrug (Fußgängerbrücke) hinüber nach Katendrecht, von der Brücke aus kann ich das Migrationsmuseum Fenix in einem ehemaligen Lagerhaus mit dem spektakulären Aufbau „Tornado“ sehen (dieses werde ich mir natürlich an einem der folgenden Tage noch genauer anschauen) und nochmal die schwimmenden Häuser zwischen Katendrecht und Wilhelminapier, sowie das „New Orleans“, ein 45 stöckiges Apartmenthaus von 2010, das zurzeit mit 158 m Höhe das zweithöchste Apartmentgebäude der Niederlande ist, das höchste „Zalmhaventoren“ mit 215 m liegt nur ein Stück entfernt am gegenüberliegenden Ufer der Maas (zu sehen auf dem Foto von der Erasmusbrücke).
Das Gebäude mit Spiegelfront links vom Fenix sind die Fenix Lofts von 2018. Ursprünglich war das mal (zusammen mit dem rechten Teil auf dem sich heute der „Tornado“ befindet) eines der größten Lagerhäuser der Welt, bis der Mittelteil 1947 niederbrannte. Im Erdgeschoss ist die Fenix Food Factory (Markt, Craftbierbrauerei, Essensstände).





Nun geht es in Richtung Metrostation Wilhelminapier, interessant sind das schöne Mural und schon nach der Metrostation gelegen, der Gebäudekomplex aus vielen verschiedenen Formen und Farben mit dem Gerichtsgebäude und einem Einkaufszentrum.



Noordereiland erreiche ich über die Koninginnebrug, von der man auf die Koningshavenbrug blickt, eine ehemalige Eisenbahnbrücke, die als Hebebrücke 1927 erbaut wurde. Sie ist nicht mehr in Betrieb, die Schienen verlaufen nun unter der Maas hindurch und sie sollte deshalb abgerissen werden. Die Rotterdamer Bevölkerung protestierte dagegen und nun bleibt sie als Kulturdenkmal erhalten.


Noordereiland ist richtig idyllisch so zwischen all den modernen Bauten auf den beiden gegenüberliegenden Ufern. Es gibt Mehrfamilienhäuser aus rotem Backstein, alte Schiffe, die zum Teil zum Wohnen genutzt werden und tolle Ausblicke.



Unter anderem kann man zwei weitere Gebäude auf dem Wilhelminapier von hier bewundern, das mächtige „De Rotterdam“, das aktuell das größte (vom Volumen, nicht der Höhe) Gebäude Hollands ist und links davon das „Toren op Zuid“ mit der schrägen Fassade vom bekannten italienischen Architekten Renzo Piano aus dem Jahr 2000.


Von Noordereiland wollte ich eigentlich über die Willemsbrug und die Erasmusbrug in einer Runde zurück zum Wilhelminapier laufen, aber das ist viel zu weit für heute. Daher geht es auf dem bereits bekannten Weg von Noordereiland zurück zum Wilhelminapier.


Gegenüber vom Hotel ist ein kleiner Albert Heijn Supermarkt, dort kaufe ich noch ein paar Kleinigkeiten für den Abend ein (auf ein Essen in den Foodhallen wie eigentlich angedacht habe ich jetzt doch keine Lust mehr) und bin gegen 18 Uhr wieder in meinem Zimmer.

Wetter: sonnig, kalter Wind, ca. 15°C
Kosten: 7 Nächte Hotel Room Mate Bruno EUR 775,47, inkl. Frühstück, gebucht über booking.com; Bahn zu Hause – Rotterdam – zu Hause, 2. Klasse, EUR 75,98, gebucht über die Bahn Website